Сайт Андрея Дыфо

Итак, Греция.

Примерно месяц прошел после поездки. За это время я смог отсортировать около 2,5 тыс. фото, сделанных в поездке и написать этот отчет.

Должен сказать, что Греция для меня, – это целый мир, который еще открывать и открывать. В этой стране более 1300 островов по данным интернет-изданий, а на одной из экскурсий нам сказали, что греческие капитаны насчитывают более 5000 островов. Из них около 170 обитаемых. Почему «около»? во-первых, иногда на островах официально не живут, но по факту они обитаемы. Во-вторых, иногда точно не известно – живет там кто-то или нет…

Каждый из островов неповторим. У каждого – своя история, свои отличительные черты в архитектуре, традициях… даже история у каждого – своя. В разное время и в разном качестве они боролись с неприятелями, будь то турки, венецианцы или немцы… Несмотря на то, что все они объединены названием «Греция»… И общим гостеприимным нравом их обитателей.

Вообще, греки мне откровенно нравятся. Несмотря на постоянную бедность большинства населения, они жизнерадостны, но не так крикливы и навязчивы, как итальянцы. Кто-то считает, что предки греков – чуть ли не выходцы с нашего Кавказа. Но в отличие от большинства последних, они более благородны, полны внутреннего, непоказного достоинства…

Эта поездка, пожалуй, была не столь ярка, как две предыдущие… То ли подкачала погода: было ветрено и не так жарко, как этого бы хотелось, то ли жесткий график посещения достопримечательностей, то ли груз собственных проблем… Но даже такая Греция гораздо приятнее посещения других стран. Ну и, конечно, так не хотелось возвращаться в дождь и слякоть!

Глядя сегодня (начало июня, - позднейшая вставка) за окошко и размышляя на тему погоды, мы гадали: это глобальное похолодание, вызванное глобальным потеплением или что вообще??? Зимы перестали быть холодными, стали слякотными. Лето не жаркое, а постоянно моросящее и к тому же холодное. В общем, на территории РФ сплошная осень: то белая, то, как сейчас – зеленая.

Греция, конечно, совсем другая. Там лето. Только в межсезонье оно осеннее. А где-то с 25 мая – летнее-летнее.

По погоде был сделан вывод: оптимально ехать в Грецию где-то с 28 мая. В первые пару дней закупаемся сувенирами-магнитиками, т.к. с 1 июня ценник вырастает в два раза. А в июне вполне можно купаться, вода достаточно прогревается.

Итак, вылет… Старт был около 3 часов ночи. При этом перчинка была еще и в том, что паспорта с визами выдавались уже непосредственно в аэропорту. Кому-то не выдали… Но не нам… И добираться в ночи до Домодедово было стильно. В какой-то момент маршрутки перестают ходить и приходится ловить такси…

При подлете к Ираклиону, капитан корабля сообщил, что в городе дождь, холодно и ветрено. Не знаю, куда он смотрел… Может был в солнцезащитных очках или ему снилось, но прилетев, мы обнаружили +20 с копейками и солнце. Хотя ветер, действительно, был.

Поиск туроператора, трансфер в отель, все как обычно… Отель Зорбас в Херсонисосе можно порекомендовать только за отличный вид. Из всех окон открывается или залив, или море. Казалось бы, райский уголок. Но… ветер… Что в этом страшного? А то, что снасти многочисленных яхт, припаркованных в заливе, раскачиваясь от шквалистого ветра, бьются о мачты кораблей, создавая такой навязчивый гул-перезвон, что голова начинает медленно, но верно раскалываться…

Если мулла в Стамбуле в 5 утра покричит-покричит и ты знаешь точно, что он вот-вот умолкнет и даст спокойно поспать, то тут звон снастей был слышен даже через закрытые пластиковые окна. Но нам повезло, что такой ветер был только в первый день. Потом погода устоялась…

Надо сказать, преимущества отеля только и состояли, что в великолепном виде с балкона и нормальной транспортной доступности (рядом, но не напрягающе-близко центральная дорога, магазины Карфур и Халкидикос).

В стальном… Завтраки – континентальные: два бутерброда, немного творога и чай… Ни разу, ни одной оливки, местного специального сыра, или горячего омлета, или хотя бы сосисок… И стоило то «удовольствие» 5 евро! И завтраки были с 8 до 10, хотя уже во всем мире, кажется, принято с 7 утра…

Несмотря на значительное количество постояльцев из числа граждан СНГ, хозяева не удосужились выучить хотя бы немного русский. И это при том, что где-то каждый четвертый грек знает русский язык. Но это пол беды. Главное, на ресепшене никого никогда не бывает. А после 8 часов вечера и до утра, во всем отеле ни одной живой души персонала!

Так что пришлось потуже затянуть пояса для выполнения экскурсионной программы. Благо, что мы отчасти были подготовлены к такому варианту развития событий и везли собой некий запас еды на неделю: по одной консерве на каждый день, хлеб: бородинский два полбатона и один долгоиграющий «американский» со сроком годности 3 месяца, 4 бутылки по 0,6 воды… Пригодились бы и доширачного типа макароны, которые мы случайно забыли в Москве. Плюс чай-сахар: само-собой. Кипятильник и литровая кружка – джентельменский набор таких путешествий.

В первый день, по прилету, толком не спавшие, мы нашли экскурсионное бюро «Туринг-клаб» (их сайт почему-то не открывается, но вот ссылка от трип-эдвизора), где купили экскурсии на каждый день. Вообще, чтобы посмотреть Крит и его окрестности, нужно, как минимум 10 дней. У нас было 6 дней + день прилета.

Кстати, маленькое отступление. Почему мы, собственно, начали искать местное туристическое бюро? Сопровождающее нас в первый день при трансфере из аэропорта «лицо» от Анекс-тура , решив прорекламировать свои экскурсии, сказало, что все экскурсии проводит «профессиональный исторический гид», после чего всякая охота обращаться к ним за экскурсиями пропала…

В первый, «короткий» день, отчаянно борясь со сном и усталостью, мы за 3 евро с копейками на человека доехали на рейсовом автобусе до Ираклиона и постарались обойти его историческую часть. А также посетили два музея: исторический и археологический. Небольшое отступление… Вообще, вход в археологический музей стоит 10 евро. Но если сначала посетить Кносский дворец, то там можно взять комбо-билет (15 евро дворец и 1 евро – билет в археологический музей, где выставлены экспонаты с раскопок дворца). Мы этого не знали, но нам все равно нужно было посетить максимум музеев в первый день, поскольку все последующие были «расписаны» чуть не по минутам.

В историческом музее один из смотрителей этажа, догадавшись, что мы русские, периодически подходил к нам и показывал на «русские» экспонаты: старинные монеты, фотографии с нашими персонажами… Что лишний раз говорит о любезности греков и уважении их к русским. А, надо сказать, что русских они любят. Нам об этом говорили еще и в прошлом году… Сами греки смеются и говорят так: когда у нас все хорошо, мы – с Евросоюзом, когда у нас все плохо – то идем за помощью к русским. И Путин у них, кстати, котируется очень высоко. Как говорили, по нескольким причинам, среди которых… Первое. Во время визита Путина в Грецию, он должен был посетить какой-то храм. Но вышла неувязка и в этом храме проводилась церемония бракосочетания. Её хотели прервать, но наш лидер сказал, что он подождет – пусть брачующиеся закончат обряд. Второе. Когда кортеж с президентом ехал по серпантину, на дорогу выбрался осел и преградил путь. Пастуха он не слушался, ни в какую не желая уходить. Тогда президент вылез из машины, подошел к ослу, что-то прошептал животному на ушко и последний покорно уступил дорогу…

Вообще, греки не одобряют поведение Ципраса, который желая усидеть на всех стульях, которые возможны, периодически делает выпады против России.

Посетив исторический музей и прогулявшись по центру, мы зашли в археологический музей. Надо сказать, что мы не особо были подкованы на что обращать внимание, да и спать жутко хотелось. Поэтому мы немного позависали над экспонатами, известными еще по школьным учебникам: обоюдоострыми жертвенными топорами, огромными пифосами, разными фигурками. Меня, конечно, впечатлила реконструкция-макет Кносского дворца. Надо будет как-нибудь смастерить матпэйнтинг на эту тему…

Вообще-то надо было бы разглядеть поподробнее Фестский диск. Но о том, что это такое, нам стало известно в последний день пребывания на Крите и мы не уделили ему, к сожалению, должного внимания. Вот ссыль в вики.

После музея мы еще немного прогулялись по центру Ираклиона и отправились в обратный путь. При этом мы были настороже: как бы не проехать нашу остановку.

Приехав в отель, мы буквально упали… А на завтра нас ожидала поездка на остров Санторини или, как пишут на картах – Тира.

Фото с этого места зачастую служат некой визитной карточкой Греции. Экскурсоводы говорили, что это место является объектом всемирного наследия Юнеско, но что-то я его там не обнаружил. 

Тем не менее это место, действительно, одно из самых красивых на свете… Крутые скалы, устремляющиеся вниз в пучину моря, на вершине которых скопление прилепленных друг к другу белоснежных домиков создает издали эффект заснеженных плато:

Вообще, Санторини очень необычный остров. Некоторые считают, что это и есть «та самая» Атлантида, где около 3,5 тыс. лет назад произошло колоссальное извержение вулкана, фактически уничтожившее крито-микенскую цивилизацию. Вот фильм ВВС на эту тему:

http://kinozal.me/details.php?id=915697    («Атлантида: Конец мира, рождение легенды»).

А вот что написано в вики на эту тему: «Около полутора тысяч лет до н. э. (1500 до н. э. — 1645 до н. э. по разным оценкам) произошло сильнейшее извержение вулкана Санторин (до 7 баллов по шкале извержений), решительным образом изменившее как историю древнего мира, так и форму острова. В результате извержения кратер вулкана провалился и образовалась огромная кальдера (воронка), которая сразу же была заполнена морем… После заполнения жерла вулкана водой произошло её испарение и огромной силы взрыв (эффект парового котла), который вызвал огромное цунами, высотой предположительно от 100 до 200 м., обрушившееся на северное побережье Крита. Последствием цунами стал закат минойской цивилизации (раскопки на о. Крит показали, что минойская цивилизация существовала и после извержения вулкана, так как большое количество построек минойской культуры находятся над слоем вулканического пепла, однако экономический урон, нанесённый морской торговле, рыболовству и сельскому хозяйству на прибрежных равнинах, оказался невосполним)».

Гид Анекс-тура, на мой вопрос о стоимости поездки на Санторини из Крита уверенно ответил, что менее 100 евро быть не может. Мы же уложились в 95. Надо сказать, что еще меньше вряд ли возможно, т.к. стоимость парома в одну сторону составляет 42 евро, по состоянию на май 2016 г. А нас еще забирали из отела и везли в порт Ираклиона, на Санторин также был заказан автобус и очень хороший гид.

По словам экскурсовода, до недавнего времени Санторини служил чуть ли не местом ссылки: все оттуда стремились уехать, поскольку рядом периодически дымил вулкан, мало пресной воды, кругом скалы… Сейчас же стоимость жилищ на Санторини может достигать нескольких миллионов евро.

В Греции все поселения прекрасны… Много солнца. Ухоженные дворики и поля. Но каждое из них содержит что-то неповторимое. В данном случае домики раскрашены прежде всего в белый цвет. В редких случаях – желтый. А купола красят в основном сине-голубым. При этом форма и конструкция крыш служит для сбора пресной воды, которая идет на технические нужды. Питьевую воду привозят из других мест Греции. Стоят также опреснители воды, но она получается также техническая… 

Еще в некоторых селеньях на Санторини запрещено «кидать кабели» с помощью столбов: тоже отличная идея, чтобы было меньше мороки фотографу.

Вот еще виды с этого замечательного острова:

Конечно, времени на все, как обычно, не хватило. Впрочем, туристические бюро сплошь и рядом предлагают провести на Санторини не день, а два. Если бы была такая возможность, мы бы так и поступили. Говорят, на острове великолепные закаты…

Еще момент: как оказалось, на Крите в сувенирных лавках продают камни с Санторини. При этом цена колеблется от 1,5 до 2 евро за штуку! Хорошо, что будучи там на пляже, мы сообразили набрать камней: они черные, пупырчатые, словно губка. Действительно, таких больше нигде не встретишь. Если честно, по приезду в Москву, я даже купил небольшой неодимовый магнитик, приклеил к одному из таких камней и теперь на холодильнике красуется аутентичный сувенир с Санторини.

На обратном пути мы добирались, как и «туда» на скоростном, огромном  катамаране-пароме, в чреве которого умещаются даже грузовики. Расстояние более чем в 100 км., но корабль покрыл его менее чем за 2 часа. И, надо сказать, меня изрядно укачало.

Но самое утомительное в этом путешествии было то, что двухэтажный автобус, набитый туристами, битые часа два после нашего прибытия в Ираклион рыскал по улочкам между отелями, развозя пассажиров… И, странно, иногда автобус подъезжал к отелю, и из него никто не выходил… Пожалуй, эта была самая большая ложка дегтя: мечтая о кровати, шнырять впустую между отелями…

На следующий день удалось немного поспать и даже сходить на завтрак: «убывали» мы в 8 с копейками… На этот раз нам предстояло посетить Южный Крит: два монастыря, город Гортину (являвшийся в римскую эпоху столицей Крита) и катакомбы, известные еще с древности, которые облюбовали хиппи в 60-ые годы.

Гортина — один из древнейших городов Крита, одно из наиболее важных археологических мест Греции.

Примерно в 1880 году был обнаружен Великий свод законов Гортины, который был назван «королём среди сводов», поскольку является крупнейшим из когда-либо найденных на греческой территории. Он же — древнейший письменный законодательный акт в Европе. У спартанцев существовала легенда, согласно которой Ликургу Спартанскому помогал в деле законодательства человек из Гортины — Фалет Критский.

На территории музея под открытым небом расположены достопримечательности, принадлежащие различным историческим эпохам и культурам… среди них базилика св. Тита (V век н. э.), римские термы и «одеон», греческий храм Аполлона Пифийского, святилище египетских богов Изиды и Сераписа.

Все это находится в руинах и впечатления особого не производит… Тем не менее:

Кроме того, проезжали мы мимо развалин города Феста. Но автобус даже не сделал остановки: смотреть почти не на что…

После Гортины мы направились к «пляжу хиппи». Для тех, кто не был в Крыму: Мангупе, Чуфут-кале, Эскикермене и других городах такого плана, им, наверное, было бы интересно…. Но для искушенных археологов здесь делать нечего.

Единственно – можно было искупаться в Ливийском море, которое, по утверждению гидов, теплее других, омывающих Крит. Что и было сделано, несмотря на сильный ветер. И напрасно, т.к. на обратном пути я почувствовал признаки надвигающейся простуды. Хорошо еще, что прибыли мы в отель сравнительно рано – не было еще и 18 часов, поэтому была возможность купить в Карфуре вино, чтобы сделать глинтвейн, а на ночь принять терафлю.

А на следующее утро нас ожидало интереснейшее путешествие в ущелье Самарья, считающееся самым глубоким в Европе.

Помимо температуры и насморка, была еще одна маленькая сложность: несмотря на обещанного русскоязычного гида, такового не оказалось. Да и публика была соответствующая: мы угодили прямо в скопище немцев. И, должен сказать, морально было как-то тяжеловато, когда вокруг – сплошь немецкая речь. Чувствуешь себя как в застенках Мюллера.

Экскурсовод говорил на английском, немецком и французском языках… Что ж, заодно, как говорится, пришлось подтянуть свой французский.

Кстати, пока ехали к ущелью, видели козла на дереве! Как он туда попал - остается загадкой, но факт есть факт: козел болтался, запутавшись ногами в кроне дерева. Вероятно, сиганул откуда-то со скалы. Жаль что автобус двигался быстро и я не успел достать фотоаппарат.

Дорога, по которой ехал автобус представляла собой серпантин высшей пробы. Мы даже услышали, как наши попутчики-немцы окрестили ее "шайтан-штрассе"...

Когда прибыли на место, стало и без гида понятно: есть старт и где-то есть финиш… Маршрут был такой: сначала спускаемся по проложенной тропе вниз, в ущелье, потом идем по самому ущелью, где кое-где появляется ручей, где-то исчезает. Через каждые несколько километров хорошо оборудованные стоянки-поляны с отличными видами. В общем, все устроено «для туриста». Поэтому по ущелью шли и стар, и млад. Для пожилых людей это был, безусловно, некий «вызов».

Надо сказать, мы без особого труда преодолели расстояние в 15 км., но на следующей день и еще неделю спустя жутко болели икры: из-за крутого спуска и, в принципе, отсутствия должно подготовки. Красоты природы описывать бессмысленно. И в какой-то момент я понял, что и фотографировать – также не имеет смысла. Надо смотреть самим.

Фотографировать надо города, портреты, ландшафты. А тут вертикальное буйство природы – как его запихнуть в черную коробочку под названием «фотоаппарат»? Тем не менее:

Финиш был в небольшом приморском городке, откуда надо было еще час ехать на пароме для поджидавших автобусов. И, как назло, во время посадки разбушевался ветер. Народ устремился по трапу в корабль, щедро поливаемый брызгами моря, сотрудники суденышка не успевали проверять билеты, неслись крики, под порывами ветра взлетали и уносились вдаль головные уборы… Короче, ситуация напоминала эвакуацию из района какого-то стихийного бедствия. Однако, все загрузились, всем мест хватило. Но большинству пришлось стоять на верхней – продуваемой – палубе.

На следующий день у нас по программе была экскурсия на «остров прокаженных» - Спиналонгу, а также посещение городка Агиос Николаос.

Спиналонгу стоит посмотреть. Она представляет собой остров-крепость. Вначале она защищала критян от турков, потом стала использоваться для ссылки сюда больных проказой. Но как только в середине прошлого века изобрели вакцину – остров опустел и стал музеем под открытым небом.

В городке Агиос Николаос делать особо нечего. Единственная достопримечательность – это озеро, соединенное с морем небольшим каналом.

Так получилось, что гвоздь программы – Кносский дворец – бы у нас почти в самом конце путешествия. Но не страшно.

Турагентства предлагают комбинированный тур: сначала посетить долину ветряных мельниц – Лассити и пещеру, где, по преданию, родился Зевс, а потом – Кносский дворец. Это, безусловно, правильный выбор.

В долине мельниц автобус останавливается у гончарной мастерской, где можно посмотреть, как лепят горшки, тарелки, безделушки и украшения. В магазинчике при мастерской предлагается оливковое масло по цене 7 евро за литр. Но если покупаешь несколько банок, можно поторговаться.

Кстати, чем славится именно критское оливковое масло? Своей низкой кислотностью. Оно не подходит для жарки, но отлично идет на салаты. Конечно, надо проконтролировать, чтобы было написано «ExtraVergin» - первый отжим. И кислотность должна быть 0,1 или 0,2, т.к. иногда встречается 0,3 (что тоже в принципе ничего, но все же…).

Гид говорил, что масло производится прямо в самой долине. Наверное… или точнее сказать, надеюсь, что так, поскольку на следующий день на экскурсии тот же гид порекламировал тоже домашнее масло, по цене уже 6 евро за литр, практически на другом конце острова… И каково же было наше удивление, что банки и там, и там были с одинаковым рисунком. Остается надеяться, что несмотря на то, что банки стандартные (наверное «madeinChina»), содержимое в них все-таки разное!

Долина мельниц в настоящее время таковой уже, по факту, не является, но виды все равно красивые:

Мельницы ранее нужны были для того, чтобы с помощью ветра качать воду. Теперь они не столь нужны при наличии водопровода, однако правительство спонсирует их установку для того, чтобы привлекать туристов. Тем не менее, особого скопления этих мельниц мы так и не увидели…

Пещера Зевса – не самая глубокая. Но, надо сказать, что со времен рождения главного олимпийца здесь было столько землетрясений и катаклизмов, что не удивительно. Конечно, не Кунгурская пещера и даже не Новоафонская, но отметиться все же стоило. Чтобы на будущее знать, что такое «пещера Зевса»:

Далее был непродолжительный переезд в Кносский дворец.

В таких поездках главное заранее ничего не ожидать. Не мечтать о лабиринтах минотавров, о циклопических сооружениях… Ничего этого нет. На самом деле Кносский дворец – куча камней отреставрированных по методу Лужкова археологом Артуром Эвансом. Шлимана, который тоже интересовался этим дворцом, турецкое правительство не пустило на территорию Крита (тогда он был под османами), ибо знали, чем дело кончится.

Концепция Эванса – до некоторой степени правильная, хоть и варварская по мнению настоящих археологов – заключалась в том, чтобы не просто раскопать дворец, но и на основе раскопок воссоздать то, каким он был. При этом использовались современные для того времени материалы (начало 20 века), однако стилизованные под 17 век до нашей эры. Благодаря Эвансу мы можем хотя бы отчасти понять, «как это было».

Про дворец и ту эпоху написано множество книг. Не хочу повторяться. Единственно, что меня «цепануло», так это фреска, где обезьяна собирает цветы. Возможно – шафран. Историки считают, что человек в то время жил в гармонии с животными и умел их дрессировать, достигнув в последнем серьезных успехов.

Вот виды Кносса:

В последний «полноценный» день пребывания на Крите нас ждала экскурсия по двум городам побережья: в Ханью, которая была одно время столицей острова и где даже есть аэропорт и Ретимно.

Опять многочасовой переезд со сбором всех желающих из отелей. Но это стоит того! Час, два, три, четыре в автобусе… но все-таки на Крите, в Греции. Где еще налюбуешься такими видами? Ну, лишь отчасти, - в Крыму, если брать нашу страну.

Ханья и Ретимно, - оба городка очень красивые. Хотя Ханья показалась чуть более самобытной и, в итоге, больше понравилась. Но, безусловно, с Родосом ни тот, ни другой сравниться не могут.

Фото Ханьи:

Фото Ретимно:

Между осмотром этих двух городов, экскурсионный автобус отвез нас на озеро Курнас, где мы отведали великолепные блюда греческой кухни: настоящий греческий салат с местным сыром и мусаку. Подавали еще разрекламированные домашние сосиски, но по этой части надо ехать в Германию.

В сухом остатке.

Время: на Крит лучше ехать во второй половине 20-ых числе мая. До этого море еще холодное и дуют ветра.

Место: если я когда-нибудь еще соберусь на Крит, то буду искать место между Ретимно и Ираклионом. Но не вблизи Ираклиона, т.к. со стороны Ретимно уж больно индустриальный пригород.

Крит, безусловно, то место, куда надо попасть хотя бы раз в жизни. Кносс, Самарья, Санторини… Не говоря уж о самом Ираклионе, Ханье, Ретимно и других городках. Во-вторых, это Греция, а Греция, - в любом случае – позитив.

Однако если выбирать, то пока в моем рейтинге на первом месте идет Родос, на втором – материковая Греция и на третьем – Крит. Почему Родос? Да потому, что старый город и крепость на Родосе оставили более яркие впечатления, чем крепости на Крите. Ущелье Самарья, хоть и самое глубокое и большое в Европе, но ущелье бабочек, хоть и куда миниатюрнее, зато многим красивее. Остров Сими с его разноцветными домиками ничуть не уступает по красоте Санторини. Родос как жемчужина, а Крит как оправа.

Хотя в интернете встречаются и совершенно противоположные мнения. Есть фанаты Крита, которые ездят туда каждый год и что-то новое открывают для себя. Есть разнообразные сообщества в соцсетях, которые публикуют критские новости, отслеживают погоду и т.д.

Но впереди еще много греческих островов. Надо успеть побывать еще хотя бы на нескольких!