Сайт Андрея Дыфо

 Неожиданное путешествие обостряет все органы чувств

А. Дыфо

После 35 мечтать поздно – пора действовать!

А.Дыфо

Как обычно в последнее время, в поездку я собрался несколько спонтанно. Решил – поехал. Ехал снова по принципу не «куда», а «откуда». И не стал читать никаких путеводителей по Румынии и Венгрии. Пусть будет сюрпризом то, что я увижу. Просто хотелось поглядеть, что из себя представляет покрытая тайнами и мистикой территория под названием «Трансильвания».

Не малую роль сыграло и чувство «натягивания» железного занавеса лицами, власть предержащими.

Вот, кстати, с Грецией была иная ситуация. Я подготовился, начитался литературы, в итоге наша экскурсионная программа, из-за безалаберности туроператор «Вилар» была сокращена минимум на треть. Поэтому перед этой поездкой я не посмотрел даже в Вики, что говорится про Румынию и Венгрию, про основные города и достопримечательности. И правильно сделал.

Сложно как-то в двух словах оценить поездку, тем более, что в ней имели место события никак с ней непосредственно не связанные, но значительно повлиявшие на меня. Поэтому в данном обзоре просто остановлюсь на каких-то общих впечатлениях об увиденном, некоторых показавшихся мне любопытными деталях и, конечно, на описании наиболее запомнившихся мест.

Надо, наверное, начать с того, что я впервые решил попробовать, что значит настоящая автобусная экскурсия с переездами по 500-700 км… А знаете, ничего так… Бодрит! Задница моя, будем считать, успешно прошла тест на кресельную отсидку… Многое зависит, конечно, от компании, с которой едешь, но и физиология в данном случае имеет важное значение.

Сразу скажу два слова о туроператоре. «Туртрансвояж», в отличии от греческого «Вилара» (как его еще не поразили молнией олимпийские Боги, я право, удивлен), несравненно больше расположен к своему клиенту. Питание в автобусе не то что запрещалось, а прямо-таки наоборот, - поощрялось. Что после предыдущей поездки было для меня приятным открытием. Замечательный гид, вежливые водители (коих было двое, один сменял другого), - что еще нужно туристу, которому опостылело смотреть в московское серое небо через двуслойный стеклопакет… И читать в интернете сводки о моросящих дождях и вечном термометре около нуля…

Впрочем, долой лирику, все это так понятно тем, кто в какой-то момент жизни осознает, что главный наркотик – это путешествия.

Нитка маршрута: Москва – Орша (автобус, это делается для того, чтобы сэкономить на билетах, т.к. цена пересечения границы достаточно велика, зато проехать через всю Белоруссию по железной дороге стоит примерно 4 евро.), Брест – Паджеро (Польша) – Люблин – Мишкольц (Венгрия) - Токай - Тыргу-Муреш (Румыния) - Сигишоара  – Бран – Брашов – Синая (Пелеш) – Бухарест – Сибиу – Ходмезёвашархей (Венгрия) Будапешт – Эгер – Жешув (Польша) – Брест (Белоруссия) – Москва.

Забавной оказалось прохождение Польской границы. Польша в современном своем качестве выступает оплотом ЕС на Востоке. Поэтому распираемые своей значимостью усатые пограничники решили продемонстрировать свою значимость и заставили вынимать из автобуса весь багаж и пропускать его через «рамки», не брезгуя выборочным изучением некоторых сумок. Эх, как говорится, чудны крестьянские дети… Ведь случись чего, - а это знают даже дети из учебников истории, - Польша проходится любой армией мира вдоль и поперек за месяц, при этом пограничники бегут впереди всех остальных. Видимо, поэтому эти бедняги «отыгрываются» на туристах. Собственно, это необоснованное ожидание и некое «подвисшее» состояние было чуть ли ни единственным неприятным моментом за всю поездку. На пути назад все происходило куда лояльнее, несмотря на двукратный перевес дозволенного, например, по вину…

Первая крупная остановка после границы – местечко Паджеро. Собственно, это бензоколонка и  супермаркет ля тех, кто забыл что-то купить…

Далее был город Люблин. Забавный местный гид, кажется, Юрек, весело провел экскурсию по центру города. Несколько раз он повторял, что если б не отличное местное вино и глубокие погреба, Люблинскую унию в 1569 году, положившую начало Речи Посполитой, никогда бы не заключили…

В Польше мы оказались как раз после Хэллоуина, Дня всех святых. Любопытная традиция – в эту ночь на кладбище приходят все родственники умерших, чтобы поставить яркие свечи в красных, оранжевых, желтых подсвечниках. Проезжая вечером мимо любого кладбища можно наблюдать воистину феерическое зрелище! Жаль, что не было возможности зафиксировать это на фотоаппарат… Должен сказать, что поляки в этом отношении большие молодцы. Родственники «соседей» по могилам приносят свечи даже тем, чьи потомки уехали из страны или по каким-то причинам не могут ухаживать за захоронениями предков. Очень достойная традиция. Никто не забыт.

Вечером этого дня мы прибыли в Мишкольц, проделав в автобусе после высадки из поезда порядка 600 км и за это время успев проехать через кусочек Словакии.

Мишкольц - интересное место, известное своими теплыми термальными источниками. Благодаря этим источникам, утром было сделано несколько неплохих фото:

А потом, после очередного переезда, был знаменитый Токай.

Те, кто меня знают, в курсе, что я не пью «дары Бахуса». Ну не нравятся мне красители! Здесь же я сделал исключение. И не пожалел. Отличное вино! Я стал большим поклонником токайского. Местная легенда гласит: давным-давно территория Токая подверглась нападению татар, и все местное население вынужденно было уйти в горы, не успев собрать щедрый урожай. Вернуться на свои виноградники крестьяне смогли лишь с наступлением глубокой осени. А по возвращению, обнаружили на лозах заизюмленные ягоды, из которых родилось вино с редкими вкусовыми качествами и целебной силой.

Виноделы всего мира тщетно пытались культивировать токайскую лозу на других уголках планеты. Как следствие, в августе 2003 г. за свою уникальность регион был включен в список Всемирного Культурного Наследия Юнеско. Главный секрет токайских вин - особый микроклимат местности. Осенью во время дозревания урожая часто наступает период дождей и туманов. Именно в это время виноградники поражает "благородная плесень", из-за которой в последующий солнечный период зрелые ягоды не гниют, а "заизюмливаются" прямо на лозе, превращаясь в уникальное сырье для создания самых различных вин, ни с чем не сравнимых по своему букету.

Еще один секрет местного вина - токайские погреба. Токай, хотя и провинциальный городок, насчитывающий около 4,5 тыс. жителей, часто называется "многоэтажным". Его главные "этажи" - подземные. Штольни начали пробивать еще 500-700 лет назад. Подвалы протяженностью около 40 километров, расположены в два-три этажа, утопают в мягкой и благородной темно-серой плесени. В ней еще одна из тайн токайского.

Для производства токайских вин используются в основном четыре сорта винограда: Фурминт; Гарс-Левелю (Липовина); Жёлтый мускат; Зета.

И все же, своими вкусовыми качествами токайское обязано не столько сорту винограда, сколько применяемой технологии. Для каждого отдельного типа токайского вина используется своя, уникальная.

Итак, после дегустации (во время которой часто приходилось произносить милое венгерскому слуху заклинание «эгешегедре» (что-то типа «за здоровье»)) и довольно сытного гуляша началась продажа вин. Прямо при нас приносили бутылки с содержимым и клеили наклейки. По дороге до отеля мы одну попробовали: действительно то, что наливали на дегустации.

Благодаря вину, довольно утомительный переезд в город Тыргу-Муреш, находящийся уже на территории Румынии (кстати говоря, в регионе Трансильвания), не показался столь тяжелым.

В этом городе не помню ничего примечательного. Утренняя фотопробежка зафиксировала лишь несколько храмов, довольно приземистую крепость.

Зато на завтрак в отеле подавали отличный сыр!

Из рассказа местного гида очень запомнился тот факт, что подчас в Румынии существуют чисто венгерские поселения. Вообще, венгры в Румынии считаются «белой костью». Считается, что можно родиться венгром в Румынии и за всю жизнь так и не выучить румынский язык.

Еще любопытная деталь: в Австрии и Венгрии почти все население – жаворонки. А все благодаря Францу Иосифу, который любил вставать рано и за 68 лет своего правления приучил к этому всю империю.

Вообще, из рассказов гидов разных стран складывается интересная картина. Польский гид мог сказать, например, что поляки «не очень дружат» с словаками, словаки – с румынами и венграми, венгры – с румынами и т.д. Все эти «не очень» замешаны на политических интригах и амбициях правящих верхушек карликовых государств Восточной Европы. Такая ситуация мне сильно напомнила «разборки» на Кавказе между народностями, населяющими этот регион. Отличие Европы мне увиделось только в том, что все войны и конфликты лучше документированы, и… все же это Европа, а не Кавказ.

Первая крупная остановка после Тыргу-Муреша, - Сигишоара. Этот город внесен в список всемирного наследия Юнеско и примечателен тем, что именно в нем родился знаменитый Влад Цепеш (Дракула). Вообще, ради таких видов как раз и стоило ехать.

Важно, что в Сигишоаре имелись хорошие точки обзора для того, чтобы, наконец, сделать качественные панорамные фотографии. Меня всегда несколько раздражает то обстоятельство, что часто вокруг красивых, крупных объектов так все понастроено, что сделать нормальный снимок практически не реально. Взять хотя бы Дуомо во Флоренции…

Из Сигишоары мы направились в место, которое должно было стать «гвоздем» нашей программы – замок Бран. По непонятным причинам именно он считается «замком Дракулы», однако Влад Цепеш там находился в заточении, а не в качестве правителя. Вообще, если ознакомиться с биографией Дракулы, - вырисовывается трагическая личность. Пол жизни он провел за решеткой или в плену. Не удивительно, что у человека появилось хобби – сажать через одного на кол. Кстати, благодаря этому увлечению в период правления Дракулы в Трансильвании почти исчезла преступность. В одном городе возле колодца даже лежал золотой кубок при помощи которого можно было напиться. И никто его не брал. Именно в правление Дракулы. Интересно, почему?

Вообще, румыны, возмущенные коррупцией в правящих кругах иногда с уважением вспоминают своего древнего трансильванского правителя.

И еще момент. Говорят, что для развития экономики региона, все Министерство туризма Румынии вместе взятое за все года не сделало столько, сколько один человек… по имени Брем Стокер, написавший книгу «Дракула». Кстати, кто не читал, - и не советую. Сложная книжка, практически без развития сюжета. Тем не менее, почему-то весьма популярная…

Но мы отвлеклись. Вот фото замка Бран:

Жаль, что гиды не указывают нам, туристам, впервые оказавшемся на незнакомом месте, наиболее удачные точки съемки и обзора. После просмотра имеющихся в интернете фото Брана, стало ясно, что наиболее удачные фото можно было сделать с противоположной стороны от места, где мы заходили в замок.

Ночевали мы на этот раз в отеле, расположенном в нескольких километрах от Брана и недалеко от крупного города Брашова. В этом городе мы были лишь в темное время суток. Несмотря на прохладные ноябрьские ночи, пришлось немного попотеть, чтобы сделать качественные снимки.

На следующий день мы посетили местечко Синая. Там расположен монастырь и два красивейших замка – Пелеш и Пелешор.

В монастыре нас удивили фрески, на которых изображены святые с нимбами в форме треугольника.

Покопавшись во всемирной паутине по этому поводу, была найдена следующая информация:

«Известно, что равносторонний треугольник является символом Троицы, единой божественной сущности; при этом все три ипостаси Троицы равны и, по христианскому учению, одинаково вечны. В католической иконографии в треугольный нимб вписано Всевидящее око, изображаемое в виде глаза. В сторону от него расходятся лучи света. Порой такое изображение Всевидящего ока может быть помещено в своде купола православного храма. Заимствованное у Запада, оно встречается в памятниках, датируемых не ранее чем XVIII веком. С треугольным нимбом иногда изображался и Святой Дух (в виде голубя).»

http://www.liveinternet.ru/users/1111490/post101010935/

Замок Пелеш, внутрь которого, надо сказать, мы не попали, и довольствовались только созерцанием интерьера, предстает неким сказочным сооружением. Рядом, чуть поменьше – приютился не менее красивый Пелешор.

Лирическое отступление. У осенних путешествий, в несезон, есть свои плюсы и минусы. Из плюсов – не видно толп туристов, которые осаждают любые достопримечательности в теплое время года. С другой стороны, осенью раньше садится солнце и становится темно, - кое-куда туристические группы не в состоянии доехать. Кроме того, многие объекты закрываются на ремонт, реставрации, уборку, а другие работают по сокращенному графику.

Так получилось и здесь: в Пелеш мы, к сожалению, не попали. Впрочем, осмотр Пелешора был довольно познавателен и интересен.

Итак, распрощавшись с Синаей, мы отправились в Бухарест. Надо сказать, что длительные переезды на автобусе не надоедали. С обеих сторон можно было наблюдать отличные пейзажи.

Да тут еще и погода не просто шептала, а кричала, – как нам повезло! Температура днем в начале ноября достигала +21%! Ночью, правда, было чуть более нуля…

Проезжая мимо деревень можно было отметить одну интересную особенность: вход в домики был не с улицы (как у нас), а со двора.

Любопытно, что по дороге нам встретилось несколько бензоколонок «Ашан»: жаль, не успел сфотографировать.

Следующей крупной остановкой на нашем маршруте была столица Румынии. От Бухареста мы особенно ничего не ожидали. Поэтому не было ни особых восторгов, ни разочарований. Произвел, конечно, впечатление Дворец Народов – второе в мире после Пентагона по величине здание, выполненное в стиле МГУ.

Снова в полупотемках мы обежали центр города с экскурсоводом. Что запомнилось? А то, что магнитики именно в Бухаресте были раза в 3 дороже чем во всех других местах… И именно с Бухареста я понял, что магнитики как-то теряют свою актуальность… Подумать только, если конвертировать все многочисленные магнитики на холодильники назад в евро  - сколько это получится?

Еще любопытный момент. Все маршруты наземного транспорта в Бухаресте начинаются с цифры «70». Это был, в свое время, некий респект на семидесятилетие И.В. Сталину. Так с тех пор и повелось…

Из Бухареста мы отправились в Сибиу – небольшой, но красивый городок, чем-то напоминающий чешские местечки… Из особенностей – красивые окна в чердачных помещениях, смотрящие на прохожих, словно глаза.

Еще в Сибиу были отличные пекарни. Мы тоже купили парочку аппетитных крендельков. А вот походы по супермаркетам «Билла» в поисках местного алкогольного напитка «Зараза» успехом не увенчались – нигде его не было…

Сибиу был последний городок на территории Румынии, дальше нас снова ожидал переезд в Венгрию. Кстати, наш автобус проезжал мимо цыганской деревни и можно было сделать фото из окна:

По дороге также была сделана «фотопауза» в замке Корвинов (где, кстати, тоже отметился Дракула в качестве заключенного). Обидно, что у нас не было времени попасть внутрь! Внешне Корвинов выглядел прямо как аутентичная средневековая твердыня:

В Венгрии мы остановились в местечке с труднопроизносимым названием Ходмезёвашархей.

Было приятно поутру погулять с фотоаппаратом, пощелкать туман и фонари.

В первой половине дня мы прибыли в еще один «гвоздь» программы – Будапешт. В этом городе много красивых мест, достопримечательностей. Но больше всего привлекает своей красотой и величественностью Парламент.

В Будапеште много обзорных площадок. Есть где постоять, подумать, полюбоваться городом с высоты, пофотрафировать…

Интересно, что на территории самого города много термальных источников.

Любопытно поглядеть на «почетный караул», - представление исключительно для туристов. Конечно, не такой балет как в Афинах, но посмотреть есть на что…

Я даже снял небольшое видео, которое можно посмотреть здесь:

https://youtu.be/Ot1sWVaUVN0

Темные очки солдатам стали выдавать, как пояснил гид, после трагического случая в Чехии, когда девушки, желая привлечь внимание красивого караульного, лазерным лучем (видимо, от указки) выжгли ему сетчатку глаза. Такая вот трогательная история о несостоявшейся любви.

Но не будем о грустном. Ибо Будапешт – тот город, куда тянет приехать еще раз… От вида Парламента с противоположного берега Дуная устать невозможно. Особенно, если находишься в хорошей компании!

Стоит также упомянуть о том, что в Будапеште – одно из самых старинных метро. Точнее, самое старое на территории материковой Европы.

Вообще, про Будапешт можно долго рассказывать. Я лишь упомянул о каких-то наиболее очевидных вещах, т.к. уже злоупотребляю вниманием читателя и отчет о поездке получился достаточно объемным.

Далее был длинный переезд в город Эгер.

Этот небольшой городок примечателен несколькими вещами. Во-первых, своим замечательным вином. По вкусу эгерское мне показалось таким же «богатым», как и токайское. Однако, если в Токае делают исключительно белые вина, то в Эгере – в основном красное.

Во-вторых, славными ратными подвигами. Во время турецкого нашествия в 1552 году Эгерская цитадель была осаждена многократно превосходящими силами противника.

Капитан Иштван Добо, командовавший гарнизоном численностью менее 2 тыс. человек отбивался от армии турок численностью более 80 тыс. Эгер удалось взять туркам только со второго раза - в 1596 году и он находился под  их властью до 1687 года. Примечательно, что когда австрияки пришли «выбивать» турок, местное население, уже смирившееся с владычеством иноверцев, опять встало на защиту крепости. Австрийцы были удивлены, не ожидав такого. Местное же население аргументировало свой выбор так: «что-то вы уж слишком долго шли на помощь». Ну да… 90 лет серьезный срок для подмоги…

Во время пребывания турок в Эгере, они превратили христианские храмы в мечети, перестроили цитадель, построили в городе бани и минареты. До сих пор считается, что эгерский минарет – самый северный из оставшихся турецких минаретов.

В-третьих, в этом городе жил и творил один из известнейших венгерских писателей, - Геза Гардони, написавший роман «Звезды Эгера», посвященный как раз осаде турками Эгера. (Надо будет прочитать).

По-сути, Эгер стал завершением экскурсионной части нашей поездки. Поскольку после посещения этого города нас ждали лишь переезды. Так, этой ночью мы остановились в польском городе Жешув, где утром, насладившись отменными паштетами, снова отправились в Паджеро, оттуда – в Брест и потом в Москву. На этот раз без пересадок.

Так окончилось одно из лучших моих путешествий. Немного грустно. Но конец одного пути – начало следующего.